Kak-pravil'no-sdelat'-fundament

Фундамент – от идеи до заливки

Kak-pravil'no-sdelat'-fundament

 

Решив построить дом, стоит первым делом задуматься о выборе типа фундамента. Но часто этот вопрос ставит в тупик обычного человека.

Опытные строители знают,как правильно сделать фундамент, как фундамент подбирать по типу грунта и весу будущего строения.

Экономия на такой важной составляющей как фундамент, приведет к еще большим затратам в дальнейшем. А порой и к полной непригодности жилища. Что бы избежать таких неприятностей стоит прочитать эту небольшую статью.

Содержание

  1. Учимся определять виды грунта.
  2. Важный момент: что такое гидрологический фактор.
  3. Самые распространенные типы фундаментов.
  4. 3 способа уменьшить глубину закладки фундамента
  5. Лайфхак – армирование фундамента.
  6. Пошаговая инструкция заливки ленточного фундамента
  7. Рекомендации и советы от профессионалов.

Учимся определять виды грунта

Вид грунта играет ключевую роль в выборе типа будущего фундамента. Зная особенности почвы можно правильно сделать фундамент. Имея различную плотность и способность к пучению, грунт по-разному влияет настроения.

Пучинистые грунты, способны увеличиваться в объеме во время зимнего промерзания. Глины, суглинки, пылеватые песчаные грунты имеют пористую структуру. В таких грунтах скапливается влага и при замерзании происходит эффект морозного пучения.

 

Пучинистые грунты распространены практически на всей территории России, Украины и Белоруссии кроме регионов со скальным типом грунта и территорий находящихся в зоне вечной мерзлоты. Естественно морозному пучению не подвержены грунты южных регионов. Для определения состава почвы лучше обратиться в геологическую лабораторию. Но определить тип грунта можно и самостоятельно.

Конечно, такое определение весьма условно и не может выявить всего состава грунта.

Гидрологический фактор

Помимо состава почвы следует учитывать и гидрологическую обстановку на участке строительства. Гидрологический фактор влияет на глубину закладки фундамента инеобходимость использования дренажной системы.

 

После проведения необходимых исследований предстоит выбрать правильный тип фундамента. При строительстве небольшого частного дома затраты на подготовку и заливку фундамента составляют порядка 30% от общей сметы.

Самые распространенные типы фундаментов

  • Ленточные
  • Столбчатые
  • Свайные
  • Монолитные или плитные

Ленточные фундаменты

Ленточные фундаменты пользуются большой популярностью среди населения. Их довольно легко сделать, не имея особых навыков. Такие фундаменты делятся на два вида: малозаглубленные и заглубленные. Так же ленточные фундаменты делятся на монолитный или сборный типы.

 

Сборный или составной фундамент монтируется из заводских блоков с использованием спецтехники. Такой способ более дорогостоящий,но строительство стен можно начинать практически сразу и не ждать усадки фундамента.

 

По отношению к монолитному основанию, сборный ленточный фундамент менее крепок и подвержен деформации в местах соединения.

Монолитный ленточный фундамент высоко востребован в сегменте одноэтажного строительства. Простота изготовления и возможность обустройства подземного гаража или цокольного этажа способствует признанию этой технологии даже опытными специалистами.

 

Правильное армирование и достаточное заглубление способны предотвратить негативные факторы грунта, такие как вспучивание или проседание.

Заглубленные типы ленточных фундаментов способны выдерживать значительные нагрузки и подходят для тяжелых бетонных или кирпичных строений. Горизонт заглубления обычно на 10-20см глубже уровня промерзания почвы.

Стоит учитывать и экономическую составляющую, если глубина промерзания грунта более 1.5м и строительство цокольного этажа не планируется лучше выбрать другой тип фундамента или прибегнуть к некоторым хитростям.

3 способа уменьшить глубину закладки фундамента

  • Уменьшение глубины промерзания грунта под подошвой фундамента и вокруг него. Для этого используют различные виды утеплителей, не боящихся влаги и имеющих плотную структуру.
  • При высоком уровне грунтовых вод необходимо устроить качественную дренажную систему. Это позволит отвести лишнюю влагу и уменьшить глубину промерзания грунта.
  • При строительстве на пучинистых почвах сложные грунты под подошвой фундамента стоит заменить на песчано-гравийную подушку. Такая подушка позволит распределить нагрузку строения на грунт и послужит «амортизатором» при неравномерном вспучивании.

Малозаглубленный фундамент хорошо подходит для одноэтажного строительства и легких типов строений. Каркасные конструкции или стены из пенобетона с деревянными перекрытиями оказывают меньшую нагрузку на фундамент строения и соответственно на грунт.

При выборе малозаглубленного фундамента можно сэкономить не только средства, но и силы. Отсутствие большого объема земляных работ и не слишком большие объемы необходимого бетона, служат весомым аргументом при выборе такого типа конструкций.

 

 

Глубина траншеи под такой фундамент, как правило, не превышает 50-70см. Таким образом, воздействия морозного пучения в горизонтальной плоскости наносит этим фундаментам наименьший ущерб.

Важно: Работы по заливке ленточных фундаментов проводят в сжатые сроки,не допускается заливка частями или в промерзший грунт. Нельзя оставлять ленточный фундамент без нагрузки на зиму.

Армирование фундамента

Для ленточных фундаментов процесс армирования очень важен. Арматурный каркас, связанный из прута подходящего сечения значительно повышает прочность конструкции. Для этих целей подойдет арматура сечением6-12мм.

При подготовке каркаса для участка фундамента менее 3м стоит приобрести прут сечением 10мм, а тот же участок свыше 3м потребует арматуру сечением 12мм.

Не следует прибегать к сварке армирующего каркаса, после высокого температурного воздействия в местах сварки неизбежно возникнет коррозия.

Более толстые (рабочие) пруты связывают с тонкими (поперечными) прутамипосредством специальной «вязальной» проволоки.

 

Для более правильного расположения каркаса в опалубке стоит воспользоваться специальными подставками (снизу), и пластиковыми звездочками (с боков). Армирующий каркас должен покрывать слой бетона не меньше 50мм.

Столбчатые фундаменты

Столбчатые фундаменты — это система столбов, устанавливаемых в подготовленные скважины. Столбы размещают в местах наибольшей нагрузки строения, это углы домов, тяжелые простенки, внутренние несущие стены. Для создания общего фундаментного горизонта, столбы связывают между собой металлическими или бетонными ростверками.

 

Такие фундаменты подходят только для неподвижных грунтов и облегченных строений. Торфяные или излишне сыпучие грунты неспособны удержать строение с таким фундаментом.

Несмотря на многие недостатки столбчатые конструкции достаточно популярны, например, для участков со значительным уклоном почвы. Эти фундаменты гораздо дешевле ленточных оснований и составляют всего 15-17% от общей сметы.

Столбчатые основания подходят для почв с сильным пучением. Ведь площадь столбов, на которую приходится негативное воздействие почвы значительно меньше, чем у ленточных фундаментов.Так же незаменимы такие конструкции в местах с глубоким промерзанием почвы, где применение ленточных оснований невыгодно.

Довольно часто столбы забивают в грунт с помощью гидравлического молота, при таком способе монтажа стоит убедиться, что поблизости нет ветхих строений. От вибрации такие постройки могут пострадать.

Свайные фундаменты

По многим показателям свайные основания очень похожи на столбчатые фундаменты. Различаются они лишь материалом самих свай. Как правило, это металлические бесшовные трубы с резьбой по типу бура. Такая резьба дает возможность заглубить сваю до 2-2.5м без использования спецтехники.

Сфера применения свайных оснований — это легкие дома из бруса и каркасные постройки. Так же такие основания подходят для возведения бань, веранд и капитальных теплиц. Они хорошо справляются с морозным пучением почвы и удобны на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Не стоит приобретатьготовые сваи, изготовленные кустарным способом, как правило, они имеют низкое качество и не способны долго выдерживать нагрузку.

Даже после приобретения комплекта свай у проверенного производителя и доставки их на стройплощадку необходимо поверить их на наличие дефектов. Нарушение защитного покрытия приведет к быстрому разрушению металла в почве.

Монолитный или плитный фундамент

Плитный или сплошной фундамент возводят при строительстве тяжелых строений. Так же такое основание подойдет для слабых грунтов, торфяников или илистых почв. Благодаря малой глубине залегания он менее подвержен воздействию грунтовых вод.

Образуя монолитную плиту под домом такой фундамент не подвержен вспучиванию и просадкам грунта. При горизонтальном смещении почвы такое основание и строение на нем не пострадают.

Из недостатков стоит отметить высокую стоимость такой конструкции. Для правильной заливки такого основания необходимо нанимать бригаду строителей и заказывать готовый бетон.

Пошаговая инструкция заливки ленточного фундамента

В большинстве случаев люди выбирают именно ленточный фундамент. Он подходит для многих строений и достаточно прочен. При создании правильной дренажной системы и отсыпке песчано-гравийной смесью он способен противостоять эффекту морозного пучения почвы.

Процесс создания популярного типа ленточного фундамента стоит рассмотреть подробнее.

Подготовка участка

Стоит помнить,что работы по подготовке участка следует начинать после проведения исследований грунта и подготовки плана строительства.

Территорию,где планируется возводить здание, очищают от мусора и удаляют верхний плодородный слой. Почву снимают на глубину 150-200мм. Это делают, чтобы исключить возможные процессы гниения и обезопасить подвальные помещения от возникновения плесени.

Необходимо заранее подготовить все строительные материалы, обеспечить свободный подъезд для техники и доступ к электроэнергии.

Разметка

Разметку будущего фундамента стоит проводить в строгом соответствии с планом строительства.

Начать разметку стоит с углов. Выставив углы и пометив их колышками, переходят к разметке будущих траншей. Часто для удобства этого процесса изготавливают П-образные деревянные конструкции. Они вбиваются в грунт, образуя прямой угол на расстоянии 300-500мм от будущих углов траншеи.

С помощью прочного шнура проводят разметку внешнего края траншеи, после переходят к внутреннему краю. В результате натянутые шнуры образуют квадрат, который соответствует углу будущего фундамента. Все стороны такого квадрата должны быть равны.

Далее вымеряют диагональ между углами, допустимая разница не должна быть более 20мм.

Разметка под крыльцо, веранду или другие примыкающие постройки проводится отдельно. Если планируется устройство камина или печи стоит разметить их будущее основание, оно не должно примыкать к основной ленте фундамента.

Важно:Необходимо несколько раз проверить правильность разметки и строгое соответствие ее проекту здания. Ошибка на этапе разметки приведет к лишним затратам сил и времени.

Земляные работы

Этот процесс является наиболее трудоемким. Зачастую использование спецтехники невозможно или экономически не выгодно. Если нет желания производить выемку грунта самостоятельно можно обратиться к наемным бригадам, как правило, их услуги не слишком дороги.

Начать траншею стоит с одного из углов, выбрав грунт на запланированную глубину, продолжают выемку почвы по всему периметру фундамента. Необходимо следить за вертикальными стенками траншей и в случае их осыпания укреплять стенки временными подпорками. Траншея должна иметь одинаковую глубину с запасом 200-300мм для создания песчано-гравийной подушки.

Подсыпка такой подушки защитит основание строения от негативных воздействий грунта. Песчано-гравийный слой засыпают слоями с обязательной трамбовкой каждого слоя. Для повышения плотности подушки желательно проливать каждый слой водой.

Сверху на утрамбованный слой выкладывают рубероид, он создает дополнительную изоляцию и препятствует размыванию подсыпки.

Устройство опалубки

Большинство строителей используют в качестве опалубки щиты из досок, которые обшивают плотным полиэтиленом, после застывания такие щиты демонтируются.Во время монтажа такие щиты устанавливают на высоту не менее 350-400мм от грунта. Высота опалубки может быть и выше, это зависит от проекта будущего здания.

Между собой деревянные щиты крепятся с помощью поперечных брусков и усиливаются проволокой. С внешних сторон опалубку подпирают распорками из досок и брусков. Не стоит использовать для укрепления опалубки грунт, он создаст дополнительные неудобства при демонтаже деревянных щитов.

Если слой бетонного раствора будет заливаться по высоте опалубки, то необходимо выдерживать один горизонтальный уровень всей конструкции. В иных случаях на внутренней стороне опалубки ставят метки и в процессе заливки не превышают их.

Стоит заранее предусмотреть все необходимые отверстия в фундаменте, для их создания подойдет обрезок пластиковой трубы необходимого диаметра. Такие трубы вставляют в распорку со щитами опалубки.

Существуют так же несъемные опалубки из пенополистирола, Такие опалубки служат в дальнейшем хорошим утеплителем для основания здания.

Армирующий пояс

Важным этапом возведения надежного фундамента можно назвать установку армирующего каркаса или пояса. Для него нарезают пруты арматуры, необходимой длинны, с сечением 8-15мм и поперечные пруты сечением 6-8мм.

Собирают каркас с помощью проволоки для обеспечения необходимой подвижности в период усадки здания.

Армирующий каркас устанавливают на специальные подставки внутри опалубки и закрепляют углы.

Важно:В углах опалубки прутья армирующего каркаса должны пересекать друг друга и быть надежно связаны проволокой. В отдельных случаях стоит добавить дополнительные прутья арматуры согнутые под прямым углом.

Заливка бетона

Заключительным этапом является заполнение подготовленной опалубки бетонным раствором. Эту процедуру желательно закончить за один день. Так готовый фундамент, получится монолитным и наиболее крепким.

При заливке опалубки с использованием заказанного миксера необходимо равномерно распределить бетонную массу по периметру всей опалубки. Давление, которое оказывает готовый бетон на стенки опалубки очень велико и стоит заранее убедиться в прочности конструкции.

При заполнении опалубки бетоном необходимо утрамбовывать и проталкивать бетонную массу по всему периметру опалубки. Для этого лучше всего подходит гидравлический вибратор, он отлично утрамбовывает бетон и способствует выходу излишков воздуха, который может образовать пустоты «раковины».

При использовании электрической бетономешалки процесс заливки практически не отличается и даже появляется возможность более тщательного распределения бетонного раствора.

Заливка в несколько этапов

Бывают случаи, когда заливка в один день невозможна и приходится растягивать процесс на несколько дней. В такой ситуации необходимо поэтапно проливать опалубку слоями бетонного раствора толщиной 200мм и тщательно утрамбовывать. Слой бетона должен быть одинаковой толщины по всему периметру опалубки.

После заливки и трамбовки слоя его герметично укрывают мешками и полиэтиленом, что препятствует быстрому испарению влаги.

Фундамент, залитый поэтапно имеет меньшую прочность и не рекомендуется на участках со сложным грунтом.

Рекомендации и советы

  • На этапе выбора места под строительство стоит убедиться в пригодности грунта. Желательно заранее провести геологическую и гидрологическую экспертизы грунта.
  • Не нужно экономить на качестве и количестве материалов для фундамента. Такая «экономия» может в дальнейшем привести к значительным расходам.
  • Правильная гидроизоляция и утепление способны нейтрализовать отрицательные эффекты сложных грунтов.
  • При производстве земельных работ необходимо убедится в отсутствии подземных коммуникаций силовых кабелей, водопроводов и телефонных линий.
  • После установки деревянной опалубки необходимо удостоверится в ее надежности. В случае протечки бетон, смешанный с землей станет непригодным для фундамента.
  • При самостоятельном замешивании бетона стоит придерживаться пропорций. Количество щебня в бетоне должно быть в 2 раза больше чем песка.
  • Не стоит использовать для замеса землю и суглинок. Качественный бетон из таких материалов не получится.
  • Демонтаж опалубки производят по истечении 5-7 дней после заливки. А основные работы по строительству здания, начинать только после 30 дней «созревания» бетона.

Несмотря на всю кажущуюся сложность изготовление фундамента, можно провести и самостоятельно. Особенно если планируется возведение небольшого строения, дачного дома или бани. Зачастую с помощью перечисленных выше этапов можно провести ремонт уже обветшавшего основания в старом доме.

Для изготовления небольшого дачного дома или гаража применяют ленточный фундамент малого заглубления. Объем работ при подготовке участка, копке траншей и изготовлении опалубки, как правило, небольшой и справится, можно и самостоятельно. А вот при заливке основания необходимо минимум три человека, поэтому лучше пригласить друзей и соседей, наверняка кто-то из них уже занимался подобной работой.

Крепкий и красивый дом, который будет радовать хозяев долгие годы должен обязательно опираться на надежное основание. Используя информацию, полученную в этой статье можно правильно сделать выбор, а также как правильно сделать фундамент и залить. Обязательно сохраните страницу и добавьте в закладки, не забудьте поделиться с друзьями.

Для более качественного строительства и ремонта стоит ознакомиться и с другими статьями на сайте.

Как сделать фундамент своими руками, можно посмотреть на виде

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...